其实HERMES跟LV的高珠线差不多时间成立，只比LV晚一年，在2010年才拥有品牌第一套高级珠宝系列。

  HERMES做珠宝的历史实际上并不短，1920年代就成立了自己的珠宝部门，但在HERMES的业务金字塔里，珠宝一直没怎么占大头。皮革产品是最主要的业务线，其次是丝绸和成衣，然后是手表，然后才是香水、家居、珠宝之类 （是的，某一些程度上就是“难买程度”的排次） 。

  他们最开始做的珠宝也是偏向“实用型”的，且几乎都融合着品牌的起源，马具和皮具。

  *1923年，HERMES推出了一款「collier de chien」，是一位客户专门为他家的斗牛犬定制的狗项圈，于是上流社会的时髦爱狗人们纷纷效仿，都去爱马仕定制，这个设计在1927年被改成了女士皮带，1940年被重新设计成了经典的Collier de Chien袖扣，现在在HERMES官网上依旧能够找到这个系列的珠宝作品。

  *1938年Robet Dumas（爱马仕的第五代接班人）设计了「Chaine d’Ancre」手镯，灵感来源于船的锚链，现在爱马仕的珠宝与高级珠宝中，还是能看到这只古早手镯的影子。

  一直到2002年，法国设计师Pierre Hardy开始担任珠宝部门的总监。

  这位设计师在国内的知名度不算太高但在业界还是有些名堂的，从业几十年从始至终保持着高涨的创作欲与创造力。

  他的从业史也是还蛮奇怪的，Pierre Hardy开始是学跳舞的，80年代接触时尚行业，最开始为Vogue画鞋履插画，随后以造型师的身份加入了DIOR，1987年成了DIOR的鞋履设计师。

  1990年加入HERMES担任鞋履设计师，著名的Oran凉鞋，就出自他手。

  从2001年开始到2012年，现任LV的女装总监Nicolas还在巴黎世家工作的时候，两人一起联名设计了非常多造型相当具实验性质的鞋子。

  他自己也有同名的鞋履品牌，1999年成立，并且老东家HERMES还出资入股了，目前这个牌子国内的明星穿得也蛮多，不过按知名度尚属小众。

  设计珠宝和设计鞋的设计师是同一个，比较有优势的地方就在于风格能保持和谐统一（GUCCI的珠宝路线也是如此） 。

  Pierre在接受媒体采访的时候就有谈过，他觉得在HERMES工作让他学会了所见即所得，别妄图在产品上弄虚作假，“产品是能给人以欢愉、美好的体验，又真实耐用的东西，不只是为了下单那两秒的快乐。”

  传统的珠宝路子是强调宝石的价值和尺寸，但HERMES的珠宝设计里，如果用的材质过重，甚至还会换成视觉效果相同但比较轻 （但是大家可能觉得不怎么贵） 的材料。

  *这一条项链来自于高珠系列“流光链影”，全用黄金的线吨……在不改变设计的前提下，他们用了钛金属来制作，保证了轻盈的佩戴感。

  而且在2010年Pierre打造HERMES的第一个高级珠宝系列的时候，当时的CEO Jean-Louis Dumas就跟他特意强调：“不要做旺多姆广场上那样的珠宝设计。”（巴黎的旺多姆广告聚集了宝诗龙、尚美、梵克雅宝这样的珠宝元老们） 。

  2012年推出的这只Kelly高级珠宝手袋，今年4月份北京国贸店新店开业的时候还被拿来当镇店之宝，售价999万，好意头！

  2020年推出的「Lignes Sensibles」感官饰线高级珠宝系列也很有意思，探讨的是珠宝与身体的“亲密感”。

  *最复杂就是这枚Contre la peau项链，867颗明亮切割钻石，玫瑰金打造的细腻织网，看起来像是颈部的第二层皮肤，漂亮柔软，且视觉张力也拉满。

  「Black to Light」系列也很有趣，通过不同色泽的宝石来演绎黑暗到光明的变换。

  总结来说，HERMES的常规珠宝系列，大多与几十年前的初始版本差别不是很大，基本上以马术世界里的金属元素为灵感，以金银材料为主，走百搭路线。

  高级珠宝则更意象化一点，而且题材的可讨论度非常高，艺术价值和收藏价值都还不错。

  HERMES高珠的发布频率是每两年一个系列，通常以全球巡展的方式来进行发布，如果你要买一套HERMES的珠宝，需要寻找到珠宝部的Sales进行定制，定制时长为5-7个月，期间你可以对产品提个性化的定制要求。

  当然啦，HEMERS这么多年在珠宝行业的低调耕耘还是有点成效的，2020年的年报里，由于疫情影响，皮具和马具的收入都有所下滑，而业务金字塔里唯一增长的，就是手表和珠宝……

  GUCCI在2019年推出了第一个高级珠宝系列，目前也还是唯一一个高级珠宝系列，名为「Hortus Deliciarum」，名字的来源是12世纪拉丁语百科全书「乐园」，跟同年推出的成衣系列中用到了相似的元素，比如徽章符号、动物元素和神话故事等等。

  不像LV那样女装、男装、珠宝是三条截然不同的分岔路的模式，你很难认出这是同一个妈生的，GUCCI的珠宝就跟GUCCI的成衣一样，一眼就能认出来。

  *整个「Hortus Deliciarum」分为三个主题，一共涵盖了200件作品（很高产了），第一个主题是象征永恒爱意的徽章图腾，比如什么心形图腾、丘比特之箭等等。

  *第二个系列是动物王国，讲述的也都是具有象征意义的神话动物，比如酒神的座骑老虎、蛋白石雕刻的衔尾蛇，叼着明珠的狮神等等。

  *第三个系列是宝石的天然之美，依照Michele的说法，每一颗宝石都有独特的定义，根据每一颗宝石的不同，镶嵌方式也需要略有不同，以保持一种“不协调的对称”。

  这么对比看下来，GUCCI这次高珠系列的试水还是比较全面的。传统的大宝石路线也做，比较独特的有辨识度且挑战大众审美的设计风格也在，也都是配合服装来搭配和设计的。

  今年4月的《Aria-时尚咏叹调》上，就用了这个系列的高珠搭配新季的衣服。

  与此同时，2019年GUCCI在巴黎旺多姆广场开了第一家高级珠宝店，今年在科威特开了第二家，店里的装潢完全不是刁钻口味，意外地非常低调且正经。看来在试图与同一个广场上的各路大神抢生意这件事上，还是相当谨慎呀。

  而在珠宝这边，GUCCI从上世纪50年代就开始做服饰珠宝，但线k金的系列，此后珠宝就一直以纯银和18k金为主。

  GUCCI比较出名的珠宝系列也不是很多，2015年推出一个叫做「Flora」系列的珠宝，在品牌的分类里讨巧地分进了“Fine-Jewelry”，全智贤还拍过这组珠宝的宣传片。

  那时候GUCCI的珠宝设计还蛮硬的，红宝石、钻石和珐琅彩绘花朵和蝴蝶里，有一些马衔扣……

  比较出名的还有2014年推出的「竹节」系列，前几天咱们八桃花坞穿搭（点击这里回顾），就有聊到苏芒女士手上那一串金灿灿，其中就有一只现在已经买不到的18k金竹节手镯。

  Alessandro Michele上线之后，GUCCI的珠宝线也完全换了风格，他手下比较出名的作品就是涂鸦风格的Ghost珠宝；各种神话故事里的小动物——猎豹、狮神；酒神的老虎、双G logo……

  是不是很眼熟，现在GUCCI的高珠系列，完全就是Michele的珠宝作品换了材质和宝石。

  第一个高级珠宝系列，其实应该算专门为当年春夏高定设计的，以20世纪爵士时代为灵感，基调是红色、白色和蓝色。

  根据当时WWD的报道，Armani老爷子在邮件里写到，他感觉自己是时候要将精力投入到顶级创作中了，以补充现在的高级定制服装和配件系列。

  在这个系列里，一共有23件One Piece作品，也全都是在Giorgio Armani本人的监督下完成。

  每一件珠宝作品的价格倒是没有公开出来，但根据WWD的报道是在人民币2万-137万左右。这些孤品也在已经被Armani的高定VIP们定完了。

  不过他们官方宣称的“首个高级珠宝”系列名为「Borgonuovo」，目前在官网上有售，价格在万元到几十万元，其实算是珠宝，有四个主题——为BORGONUOVO、FIRMAMENTO、CIRCLE和S，整体走的是沉稳大气奢华的风格。

  BORGONUOVO的特点是把品牌的几何logo进行重新设计，有方有圆，点缀钻石和色彩柔和的宝石。

  *童谣有戴过这个系列的耳环，这枚耳环放在高珠世界就算不上高珠了，官网标价$ 5,350（约34,600）。

  S的名字跟ARMANI著名的S香水是一样的，灵感也是来源于这个香水系列，用珠宝重塑了香水的经典花香，黑色高玛瑙演绎花瓣的样子。

  阿玛尼老爷子今年86岁，到今天都没有退休依旧奋战在一线，而且Armani至今也还是一个独立时装屋，没有被资本收购，这几年品牌的大动作感觉都是在为后续铺路，前不久还传言要被法拉利收购。

  当然ARMANI这些年涉足的领域也非常宽泛，除了珠宝，还做家具，甚至设计游轮 （关于老爷子如何安排自己的“身后事”，我们找个机会再仔细聊） 。

  另外ARMANI的珠宝线基本上与品牌高定绑定，而在当下，高级定制究竟还有多少生命力，就还是一个要一直试探的事情了。

  相较于前面的几个品牌，PRADA的高珠试水显得有一点莫名其妙。 PRADA也是在2019年才推出第一个号称“高级珠宝”的系列，名为「PRADA精致珠宝系列」。

  这个系列吧，大多都是18k金+明亮切割钻石，看起来都不会太贵。灵感来自于品牌的几个经典元素 （或者说时代的眼泪） ——

  例如2018年早春系列中的兔子，这只Rabbit Liberty着实红极一时；

  目前这个系列在官网上也没有售卖了，比起隔壁的几个时装品牌，PRADA显然还没准备好要干波大的……

  总结一下这些珠宝届的后起之秀们，为何几乎都在相同的时间开始自己的高珠之路，不外乎几个原因：

  一方面， 在实体零售渐渐式微的当下，珠宝这个品类受到的影响相较于皮具成衣这些时装品牌主要倚仗的品类，是要小很多的。

  CHANEL是在经济动荡的年月入珠宝行业的，在当下疫情期间，珠宝品类还能保障不错的收益；HERMES的包都sale不出去的时候，珠宝收益额还是增长的……

  越是动荡就越想要拥有坚定永恒的事物，人都是这样，这些成功的例子都让同类型的品牌看到了发展珠宝业务对于抗动荡的必要性；

  而从另一个角度来看，高级珠宝与时尚珠宝间最本质的区别就在于它的永恒性和神秘性，但在当下，珠宝的消费者是在逐渐扩大的，所以老牌的珠宝商也在致力于做更时髦的入门级珠宝，高珠的消费者们也想要更多的新鲜感，想要更令人兴奋的新设计。

  再说了，要跟上同行的老牌珠宝商，时装品牌还有几十年甚至几百年要走，更晚一点起步还不如现在就起步。

  像LV、CHANEL这样致力于做能够被放进博物馆里的珠宝作品的品牌，当他们决定投入创造与生产一件One Piece珠宝的时候，就是以能再战一百年为目标前行的……（大家如果有兴趣能关注我们的小号“我没买”了解更多有趣的话题哦！）